贾平凹先生曾慨叹：“汪是一文狐，修炼老成精。”
　　虽然太多人喜欢汪老，所谓“知道他的人都爱他”；虽然太多读者从汪曾祺先生的作品中熟知他、了解他，这里还是简单介绍一下。汪曾祺（1920-1997），江苏高邮人，当代作家、散文家、戏剧家，京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大，曾任职《北京文艺》、北京京剧院。被誉为“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。”
　　汪曾祺的魅力，唯“境界”二字可概述。他对于生活、对于人、对于美，有自己新鲜的感受，再用他充满灵性的文字表述出来。而他谈吃的散文，更是表达了无限的生活热情和雅致韵味，可以说，他是把口腹之欲和高雅文学拉得最近的人。
　　这本精装本的《做饭》，用了锁线胶装来装订，用了风雅的云萱纸来做封面，用了淡远的草香纸来衬托内文，兼烫金、印金等工艺，凡此种种，但求能托起大师的文章。
　　汪老的饮食类散文，充满了“生之喜悦”。我们的生命，有这样那样的不如意，我们自己也时常扮演一下或重或轻的抑郁症患者。那么，去读一读这本《做饭》吧。再加上，汪老不但散文写得好，画作也很精彩。看一看，读一读，定有“疏筋活气、身轻心远”之功效。
　　汪老写吃也是如云如水，你看他写小菜：香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。
　　还有重口味的夹沙肉：
　　厚膘豚肩肉，煮半熟，捞出，沥去汤，过油灼肉皮起泡，候冷，切大片，两片之间不切通，夹入豆沙，装碗笼蒸，蒸至四川人所说“粑而不烂”，倒扣在盘里，上桌，是为夹沙肉。
　　这是俗世生活里的雅趣，一道菜背后的渊源逸事，他也信手拈来：
　　《论语·乡党》：“食不厌精，脍不厌细。”中国的切脍不知始于何时。孔子以“食”、“脍”对举，可见当时是相当普遍的。北魏贾思勰《齐民要术》提到切脍。唐人特重切脍，杜甫诗累见。宋代切脍之风亦盛。到了近代，很多人对切脍是怎么回事，都茫然了。
　　脍是什么？杜诗邵注：“鲙，即今之鱼生、肉生。”更多指鱼生，脍的繁体字是“鲙”，可知。
　　杜甫《阌乡姜七少府设鲙戏赠长歌》对切脍有较详细的描写。脍要切得极细，“脍不厌细”，杜诗亦云：“无声细下飞碎雪。”
　　……切脍今无实物可验。杭州楼外楼解放前有名菜醋鱼带靶。所谓“带靶”，即将活草鱼的脊背上的肉剔下，切成极薄的片，浇好酱油，生吃。我以为这很近乎切脍。
　　让读者大获益处。他写吃，寥寥几笔，让看的人口舌生津，大呼过瘾：
　　二尺多长的活治整鳜鱼入大锅滚油干炸，蘸椒盐，吃了令人咋舌。至今思之，只能如张岱所说：“酒足饭饱，惭愧惭愧！”
　　可谓是：记人事、写风景、谈文化、述掌故，兼及草木虫鱼、瓜果食物，皆有情致。间作小考证，亦可喜。娓娓而谈，态度亲切，不矜持作态。文求雅洁，少雕饰，如行云流水。春初新韭，秋末晚菘，滋味近似。这种种番番，全在书里了。